提到中国古典服饰美学，旗袍、唐装已经深入人心，但大侠对汉服知之甚少，从“汉服”概念的混淆，到汉服结构的名称，都缺乏一定的了解，其背后的文化内涵说“汉服”不是汉代的服饰，而是指汉族的传统服饰，又称汉衣冠、汉服、华服。 汉代的前身是华夏族，汉族的传统服饰可以追溯到周代，经过秦朝发展，到汉代逐渐成熟。 郗邕在《独断》中说：“天子常服，汉服受秦。”

新年伊始，成都天府古镇以千人汉服游正式开启“国风之年”——，身着华服，游古镇，游竹海，赏国潮。

直到前几天，穿着汉服出行、开派对都和cosplay差不多，吓得路人心里都在想：“热吗？ ”三连听着。 “要演戏吗？ ”“拍照需要钱吗？ ”如今，随着传统文化的复兴和“国风”，汉服也越来越被大众所接受，更加时髦化和日常化，成为生活美学的载体。

同时，当今大众对汉服的认识仍存在许多空白和误区。 汉服是什么？ 在漫长的历史进程中，汉服有着怎样的发展趋势？ 对国际时尚界产生了什么样的影响？ 对很多人来说，汉服可能是一种意义不明的过去时态，但在别人心中却是一种具有丰富意义的文化符号。

随着汉服文化逐渐被越来越多的人接受和喜爱，时尚品牌为了抓住年轻人，在汉服的创新上也下了不少功夫。

以“明华堂”为例，将传统与考究的礼服融入时尚，创造出全新的中国原创，再现了东方新古典主义的优雅与庄严，得到了众多年轻汉服爱好者意想不到的喜爱和支持，成为汉服中的logo和大牌。 “明华堂”套餐起步价超3000元，数万元的款型也非常常见。 据说半定制的会员预约到了2022年。

“明华堂”折枝牡丹暗花纱套装

纵观世界时尚与历史碑界，虎寇定制诞生于1858年，历史超过162年。 这表达了西方体系对艺术创作和传统手工工艺的最崇高崇拜，而这一切的极致细节——恶魔——的全部工艺，都是手工完成的，一件衣服的工作时间约为一个月左右。 法国高级时装协会对高级定制设计师品牌和手工坊的规模、技术条件、发布会的详细内容等做出了严格规定。 在欧洲，Hau t e Cou t ur e (高级定制)是受法律保护的称号。

汉服里的精品只有明代的例子，有六百多年的历史。 明代的花鸟袍、蟒蛇袍等，艺术和技术成就颇高，一件包括近百种绣花线、几十种古法植物的染色、几种不同的丝线捻度，只有其中的金银丝，才区分金银。 日前，北京APEC会议领导人、时装设计师、北京服装学院副教授楚艳与山东博物馆合作，仿制复原了其馆藏的30多件代表工艺水平巅峰的明代汉服。 这是史无前例的集中展示和汉服艺术的再现，楚艳团队的复原工作要追溯到纱线、野生蚕丝和桑蚕丝、手工织成的纱线和机器织成的纱线，看起来差别不大，但后期呈现出完全不同的效果，更不用提几个复杂的针法了它的纤细和执着，在恢复的过程中常常让设计团队感到惊讶。

山东博物馆藏：香色芝麻丝绣肩蟒衫

汉服对精致、纤细和优雅的追求，是对现代服装设计和创新的挑战和典范，这些确实值得我们深入研究。

更可贵的是，如今的许多汉服品牌，不仅注重传统中的精致与极致的还原，还运用许多现代技术，创造出当今年轻人所需要、可消费的服装。 在穿衣搭配上呈现出更好的搭配方式，对传统服饰新生——有学习和传承，有创新和超越，是汉服的新风貌。

去年10月，传统汉服、汉服、常服、潮服相继亮相上海时装周“汉服专场”。 从古法植物印染到3D打印装饰，中西融合技法共生融洽也是传承中的创新，体现了年轻一代设计师对汉服文化的理解和认同。

z世代消费者对时尚的观念，让——做自己，明确自己想要什么。 不一定必须理解背后的文化含义，漂亮是追随的理由。 近年来，凭借淘宝、嘀嘀打车、B站、古装剧、古风游戏等极强的传播力，不少观众也因此欣然进入“古风圈”。 不仅是购买，汉服租赁、汉服体验馆等也应运而生。 汉服爱好者的消费能力越来越强，2019年市场消费额突破45亿人，与2017年的5亿人相比，确实迎来了井喷。 汉服可以说已经成为一种流行，大家喜欢的原因主要来源于脸部和视觉的冲击，流行文化的背后是什么，可能并不那么重要。 但是，要好好继承汉服和文化，就要“知道来的地方，知道去的地方”。 通过了解和学习传统文化，可以避免对汉服和传统的理解流于表面。

汉服就像美本身一样，不必被过度定义，也许只是一种神采奕奕的自信。

据《史记》记载，“华夏衣裳是黄帝做的”，“黄帝之前没有衣裳屋宇。 黄帝造屋宇，造衣服，办丧事，万民就免于存亡之难。 ”当然，这种看法是圣人史观下的认识。 随着现代考古学的兴起，考古学家认为中国在仰韶文化时代出现了原始的农业和纺织业，开始用麻布做衣服。 黄帝的妻子嫔祖是蚕和丝的发明者。 从那以后，人们的服装日益整齐。

在中国，传统服装的地位很重要。 《尚书正义》注：“冠服华章曰华，大国曰夏。 ”《左传正义定公十年》疏则说：“中国有礼仪之大，所以叫夏天。 有章服之美，称之为华。 ”。 基于此，中国有“衣冠上国，礼仪之邦”的美称，代表着华夏文明的由来和发达程度。

汉服通过华夏法系影响了整个汉文化圈，但汉服在古意中所指的不仅仅是服装，还包括衣服、头饰、发饰、面饰、鞋履、饰物等完整的形态。 关于服装，也只是上衣下面的服装这两个概念，衣服是衣服，服装一般指下摆。

汉服所用的面料，基本上是布和帛，其结构从上可分为领、领、衿、裾、袖、袂、带、音等10个部分。 前后对称，在制作过程中取两块同样长度的布，分别对折，作为前襟的后下摆，缝合后背的中继。 前襟没有领子的话就是直领的翻领衣服。 再拿一块布，裁剪成两个领子，缝在左右领子上，就叫斜领右衽衣。 其制作过程非常复杂。 在裁剪方面，与西方流行的立体裁剪完全不同。 汉服以自然平面的大片剪裁为特征，注重宽松的衣服和博带的美。 一套汉服至少需要2米的面料。

汉服的图案多采用动物、植物、几何学图案。 动植物的描写往往求真、细腻，而几何图形是规则的、对称的。 服装的颜色更是严格区分开来。 古人所理解的世界是蓝红黄黑白五色，叫五正色，极其珍贵。 其他颜色都是调和色，这五种基本色调和而成，被称为“杂色”。 五色对应五行，“黑土、白土、红土、青土、黄土”、“天曰玄，地曰黄，青接白，红黑次之，玄黄次之。 青与红、红与白、白与黑为黼、黑羽与青为黻、五彩为绣……五颜六色之位谓章、巧。 ”汉服古法染色、纯至美、红花染的红色系，常见的有石榴红、牡丹红、章丹、珊瑚朱、红梅、银红、嫣红、桃红、凤仙红等……天成之美。

汉服面料图案的发展也是有逻辑的，它与文化和社会发展的形态相互辉映。 例如，明朝龙袍中流行的四合，就像意云纹一样，明初和明末的形态不同。 明百废待兴，图案粗糙； 到了明中期社会开始发展、纹样开始多样化的明末，社会变得富裕起来，图案变得奢侈充实。 例如，唐代纹理兼容性极强，在传统图案中自由混合西域元素，侧面表现出大唐自信包容的一面。 由此可见，服装始终发展，与文化发展的路径是一致的。

头饰也是汉服的一部分。 女性头饰主要由副、编次等组成。 发髻也呈现出多样性，有时会装饰珠花、步摇等各种各样的装饰，有时也会在鬓角的两侧装饰博鬓。 唐代初期，簪花多为装饰，即使满是花，也多为小花。 到开元盛世，簪子的文化内涵和表现形式更加丰富。 据记载，唐明皇亲自为杨贵妃插上簪子。 这时，簪子的斗花比赛也出现了，据《开元天宝遗事》记载：“长安士女，春斗花，奇花插，多方胜。” 每当春日绽放的时候，女人们都会插上花，把头插得满满的，夸富斗艳，美丽无比。 从高级豪门掷千金的斗花活动，到民间的斗花大戏，都在如火如荼地进行着。 民间男女还借斗花之机，自由交往，选择心灵上的好组合。 敦煌的歌《斗百草》中，有一篇描写斗花定一生的文章。 “要问别人，就要捻两样东西”。 ——把两个东西捻在一起。 也就是说，成对成为秦晋的好伙伴。

不仅仅是簪子，簪子也被认为是有爱心的东西。 陆游和唐婉曾以家传凤钗为信约亲戚，陆游十九岁(绍兴十四年)终于与唐婉结为连理。 但唐婉的才能和陆游的亲密感情，为什么会引起陆母的不满，于是命令陆游让唐婉休息。 公元1151年(绍兴二十一年)礼部尝试失败后，陆游去沈园游玩，偶然遇到唐婉，两人再见面也很伤心。 陆游感伤地在墙上标题为《钗头凤红酥手》。 公元1156年，唐婉再次来到沈园一窥陆游之题，感慨万千，一阕《钗头凤世情薄》。 同年秋天，唐朝以抑郁结束。

此外，宋代在簪子顶端悬挂钅卷，又称“钅头符”、“宝符”、“灵符”。 曾丰《端午家集》中言：“戏缠朱彩索，拿赤灵符争。 ”钏头多制作得小巧精致，宋人也常被称为“小符”。 历代诗多表现为苏轼《浣溪沙端午》。 “彩线轻轻缠着红玉的胳膊，小符斜挂着绿云的头发。 ”此外，崔敦诗《淳熙七年端午帖子词皇后合》“玉燕垂符小，珠囊结艾青。 ”

脸饰是花钹，是女性贴在两鬓、眉间、脸颊上的花饰。 关于钹由来的美丽传说，有一年正月初七，宋武帝刘裕的女儿寿阳公主向含章殿下仰卧，殿前的梅花被微风吹落一朵梅花，落在公主的额头上，额上染着梅花的印记。 这种奇特的美被宫中的女人所模仿，但也是巧遇难求，于是大家直接将梅花剪下贴在额头上，成为一种新的美容术。 这就是牛兑《红蔷薇》中说的“如果要装饰寿阳姬额，那就六宫争肯学梅妆”。

梅花钹有红、黄、绿三种颜色，一般多为红色。 广为人知的《木兰辞》的“对镜黄色贴花”上贴着黄色的钹。 绿色是“翠钿”，由名贵的彩色翠鸟羽毛制成，碧绿碧绿，晶晶，清新别致。 温庭筠《南歌子》“面金霞细，眉间翠钿深”，张太华《葬后见形诗》“思昔椒房宠，泪湿襟伤翠钿”，指的就是如此罕见。

钹形除了常见的梅花外，还发展出许多复杂多样的图案，如牛角形、扇面形、桃形等，还有小鸟和鱼鸭等形状，非常美丽。 钹一般用金、银箔、宝石制作，有时也用纸、鱼鳞、茶油花饼、蜻蜓翅膀制作。 别出心裁，不拘一格。 宋人陶谷《潸异录》 :《后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂作金笔涂翅，小折枝花子。 ”上面画着用蜻蜓翅膀制作的钹。

顺便说一下，粘钹的橡胶被称为“边缘橡胶”，是由粘箭翅膀的鲫鱼制成的，吹气，沾一点唾液，就会牢牢地粘在——上，一下子形成，因此被称为“边缘橡胶”

鞋、鞋、鞋，大礼服(朝服、祭服)一般使用红色云鞋； 深色衣服使用黑色云鞋或黑色布鞋； 女装部分，正装通常与弓鞋搭配； 领口一般配肥皂靴或肥皂靴(隋唐时代)； 长袍、直筒靴等正装，除布鞋外，还可以选择云头鞋； 组装布鞋、洒鞋是最常见的。 可以挂礼服(军服)、肥皂鞋、布鞋。

首饰主要是佩玉。 佩玉大致可分为头饰、耳饰、项饰、手饰、首饰几类，常见品种有玉瑷、玉环、玉玦、玉冲牙、玉翁仲、玉镯、拉手、玉剑首、玉带板等。 贵族们往往组合拳，穿戴顺序也极为讲究。 汉服装饰除佩玉外，还有藏膝、斗篷、袜子、帔、香囊、剑、绶、印、笏、牙牌、皮带、玉带、鱼叉、腾蛇等。

从汉服一斑，可以看出古代汉族的气韵——从头到脚，有多么重视。 审美能力无疑是文化修养的结果，是人文教育对一个人的认同感、敏感度、想象力，以及文化视野的开发，它不仅决定着审美意义，而且关系到人格、气质、灵性。 服饰在很长的时间里，绝不是驯服人的武器，而是一部把身体感觉和素材品质交织在一起的协奏曲，是自我欣赏和认定。

深受全球设计师喜爱的汉服元素：

宝相花

宝相花是唐代纺织品上广泛流行的重要装饰纹样。 宝相花是图案化的图案，现实中没有这样的花。 它汇集了莲花、牡丹、菊花的特点，吸收了传统纹样中的云纹、忍冬纹样、中亚地区色彩的石榴纹等精华，在形式上采用四向或多向对称，放射状地制作出圆形、菱形、方形的装饰纹样。 宝相花是魏晋南北朝以来佛教盛行的图案，具有吉祥圆满的寓意。 不同时代的宝相花形态不同，唐代莲花元素较多，后来以牡丹为主体。 意大利的瓦伦蒂诺在2014年春夏的高级女装上使用了串珠图案进行时尚设计。

瓦伦蒂诺在2014年春夏女装上使用了连珠图案

夹缬

美国纽约华裔设计师谭燕玉在2012年春夏的高级成衣中，使用了夹巴纹样的设计元素。

谭燕玉2012春夏高级成衣

夹板是用雕版在丝织品上夹印规定图案的印染技术，是我国传统的印染技术“四波罗的海”(夹板、拉蜡、捻、拉灰，即当今所说的夹染、蜡染、扎染、蓝印花纸)之一。 波罗的海上溯到东汉，盛于唐宋。 唐代白居易《赠皇甫郎中》诗云：“成都新夹吉，梁汉碎茧脂。 ”敦煌莫高窟唐代彩塑菩萨穿的，主要是衢巴的衣服。 早期的夹吉工艺在民间扎根并传入宫廷。 唐代萱画了《捣练图》年蓝裙子女人穿的小袖衬衫图案，就像是缬草工艺。

云肩法国女装品牌香奈儿和中国设计师郭培曾发表过以云肩为灵感的时尚。

明朝初期，云肩多在宫廷庆祝元旦和朝礼的礼乐仪队担任女性歌舞伎。 此后，云肩普及到社会各阶层的女性，特别是年轻女性结婚时必不可少的服装。 大部分云肩由四道云纹组成，名为四合如意式，还有柳叶式、荷花式等，上面有富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼等吉祥图案。

玉环绶

意大利品牌“我是卡沃利”在2013年秋冬发售了美丽的翠环流苏项链。 美国婚纱设计师克莱尔佩蒂伯恩在2010年的兰花礼服系列中使用了“玉环绶”的元素。

宋代女性裙子流行使用轻薄的面料，被称为“薄洛衫薄罗裙”。 为了不破坏裙摆的美观，宋代妇女在裙子中间系上一条用缎带编成的绸带，中间扎一个圈，把玉制的圆环玉佩串起来，叫做“玉环丝带”或“宫绦”，用来压裙子的宽度这在现代中式服装中很常见。 ((徐小棠) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )0)